老藤葡萄就會產好酒嗎？
幾乎每個人都認為老藤產的酒更優質。但為什么老藤可以結出更好的果實，釀出更美味的葡萄酒？關于這個問題，各種互相矛盾或似是而非的解釋比比皆是。產自老藤的好酒背后究竟有什么秘密？
人們總是滿懷敬畏地強調“老藤”葡萄釀的葡萄酒（法語里稱作vieille vigne）。然而“老藤”的精確定義，卻在很大程度上取決于你問的是一位釀酒師或者酒農，還是市場營銷部的人，當然也取決于葡萄的種類：金粉黛（Zinfandel）和黑皮諾（Pinot Noir）的壽命可不一樣。我曾聽一些公關領域的家伙稱10年的霞多麗葡萄藤為“老藤”，而一些釀酒師會認為這些葡萄藤連釀酒都還不夠格。
黎巴嫩Bekaa平原上Kefraya酒莊的葡萄藤，來源：Olivier Roux
為什么老藤產好酒？
幾乎每個人都認為老藤產的酒更優質。但為什么呢？為何老藤可以結出更好的果實，釀出更美味的葡萄酒？關于這個問題，各種解釋比比皆是。但如果在醫學領域中，存在互相矛盾的解釋或治療方法，這意味著沒人真正了解到真相如何。恐怕老藤與好酒的關系也是如此。
不少有眉有眼的解釋非常流行：由于老藤的根扎得更深，從而可以從土壤中吸取更多的養分，并能夠擁有穩定持續的水源；老藤產量較低，因而每株葡萄會得到更精華、濃縮的營養。甚至還有這樣形而上的闡釋：老藤就像老人一樣，因為有更多生活的經驗而更適應生存，老藤如老者一般智慧。可是不是也有不少人越老越固執么？而且老藤的智慧如何變成更好的葡萄，還是令人難以理解。
也許，最好的解釋來自葡萄酒大師 Doug Forst頗有見地的觀察。幾年前我們置身于西班牙普里奧拉（Priorat）上百年的老藤葡萄園中。他推測，或許和葡萄藤本身并沒有關系，它們之所以能活這么久，正是這些葡萄藤和當地的土壤、氣候完美匹配的顯著證明。活了百年的老藤恰恰是被種植在了正確的地點，因此也產出了最優質的葡萄。這算是一個說得過去的解釋。
澳大利亞Barossa產區的老藤，來源：Barossa.com
不同滋味中的秘密
我們很少有機會親自品嘗老藤所能夠帶來的不同。但歸根結底，又如何能知曉這種獨特的味道恰是老藤帶來的呢？或許這些差異來自于釀酒師或只是產區本身的質量。最近在馬薩諸塞州布蘭太爾，萊諾克斯Relais & Chateaux 酒店的一次晚宴上，有兩款葡萄酒的比較在這個問題上給了我們很多啟發。
宴會的客人是勃艮第默爾索（Meursalt）產區的酒莊主和釀酒師皮埃爾•莫雷（Pierre Morey），他也是默爾索當地的酒商，同時他還是樂弗拉維酒莊（Domaine Leflaive）的釀酒師，這家酒莊出產或許可以算得上是勃艮第最好的白葡萄酒。宴會上，樂弗拉維酒莊的 Bienvenues-Batard-Montrachet 1996年份與 Chevalier Montrachet 1989年份相得益彰。1989年這款散發著勃艮第白酒產區誘人的魅力，以及陳年所帶來的超凡脫俗的飽滿口感。1996年的那支則有著那個年份令人印象深刻的酸度，12年后正處在由青澀走向成熟的轉折點上。
但是，令我印象深刻的則是另外一對：樂弗拉維酒莊2004年的默爾索一級園 Meursault Premier Cru, Sous le Dos d’Ane和皮埃爾•莫雷酒莊（Domaine Pierre Morey）的一款2004年份村莊級默爾索 Meursault Les Tessons。雖然，出身名門一級園應該更加優秀，但在與莫雷的村莊級酒相比之下，卻黯然失色。莫雷說村級園 Les Tessons中葡萄樹的平均年齡是35歲，而樂弗拉維的這塊一級園里的霞多麗葡萄卻只有7年，替換掉了在此生長了幾十年的黑皮諾（樂弗拉維酒莊通常總會把霞多麗的枝條嫁接到生長黑皮諾的砧木上，但是55年的藤通常都太老了，因此他們拔掉了原來的葡萄藤重新種植）。
樂弗拉維的一級園 Sous Le Dos d’Ane（從字面上的意思是“在驢背下”）的裝瓶，來自比Les Tessons更優質的風土產地，這一點莫雷自己也承認。其價格也因為血統高貴而更為昂貴。然而眼下這片一級園缺少的是屬于Les Tessons的那種驚人的復雜程度、風土個性和口感的長度。莫雷作為勃艮第最優秀的釀酒師之一，同時釀造了這兩款酒，所以兩者的區別也就不能歸結于釀酒師天分的不同。
Les Tessons的優勢正是來自于葡萄藤的年齡。莫雷相信，勃艮第的霞多麗在能夠出產優質的葡萄酒前，需要至少15年的生長時間。當我問及他為何老藤產的酒更好時，他做了一個獨特的法式聳肩的動作——就好像說這正是關于葡萄酒的眾多未解謎團之一。莫雷同時也承認，再過十年左右，當一級園中的葡萄藤成熟之后，樂弗拉維的Sous le Dos d’Ane就會超越Les Tessons。
正確答案從不唯一
關于葡萄酒的大部分事情，都沒有那么簡單。”作品一號“（Opus One）的釀酒師 Michael Silacci，提醒我1973年 Warren Winiarki的鹿躍酒莊赤霞珠S.L.V. （Stag’s Leap Wine Cellars S.L.V. Cabernet Sauvignon），也就是曾經證明了加利福尼亞同樣可以生產出世界級葡萄酒，并震驚法國以及全世界的這款酒，它在1976年巴黎盲品會第一次亮相時只產自僅有三年樹齡的葡萄藤。雖然我已經幾十年沒有品嘗這款酒了，但是，從最近的品嘗中我可以堅定的承認它已經隨著歲月的積累而日臻完美。
另一個年輕藤釀出好酒的例子是，1985年的 奧納亞 Ornellaia，釀酒廠的第一批酒（創始人Ludivico Antinori 1982年夏天才開始種植葡萄），一經推出就廣受好評，它出色地證明了年輕的葡萄藤同樣可以出產品質杰出的酒。顯然，優質的葡萄酒不一定出自老藤。1985年奧納亞 Ornellaia和2004年的默爾索 Les Tessons，更加證明了釀造杰出品質的葡萄酒不僅有一條途徑可循。
有些釀酒師告訴我，年輕的葡萄藤盡管可以產出像1973年鹿躍酒莊和1985年的奧納亞 Ornellaia這樣品質卓越的葡萄酒，但它們在之后的年份中并沒有釀造出品質出眾的酒。問及原因，其中一位開始談論青少年發育期的不一致表現。我想，關于葡萄藤年齡的討論，皮埃爾•莫雷的那個法式聳肩已經說明了一切。